Приглашаю вас на форум Творческой Элиты!
Цель форума "Ассоциация Творчества", объединить творческих людей по смежному профилю.
Заказчики - увидят эту базу в открытом интернете и без регистрации.
Анкету заполняйте наиболее полно, это влияет на выбор заказчика!
Здесь люди смежных специальностей, а значит больше заказов!

Как создать свою рекламную анкету на форуме?
FAQ. Как Создать анкету для открытой базы.
Это видео специально для вас. Посмотрев его вы узнаете , как быстро и правильно сделать анкету. Рассчитано на новичков.
Но и опытным пользователям неплохо узнать о новых функциях размещения тем.

Смотреть видеоролик «Как быстро создать анкету в открытой базе?»

FAQ. Как снимать гиперлапс ?

Вопросы и ответы по видеосъемке.
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
INSIDER
Свой Человек
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 21:39
Профессия:: ДвигательПрогресса

#1 Сообщение INSIDER » 07 апр 2018, 12:51

Фотоаппарат у меня появился на новый 2014 год (до этого была видеокамера). Я сразу решил попробовать снять нечто подобное, и у меня сразу получилось. Я понял, что это совсем не сложно, не нужно супер дорогого оборудования, всё очень даже доступно обычному смертному. Потребуется только фотоаппарат, компьютер и вагон терпения ))

Теория гиперлапса

- Таймлапс (timelapse) - это когда фотограф стоит на месте, делает один кадр раз в несколько секунд, потом все эти кадры складывает в один видеофрагмент, так что за одну секунду успевает пронестись 25 фотографий, пара часов съёмок умещается в несколько секунд видео. Вы много раз такое видели, например, как быстро несутся облачка, или вращается звёздное небо.

- Гиперлапс (hyperlapse) - это когда фотограф делает один кадр раз в несколько секунд, но при этом равномерно перемещается, а не стоит на месте. Это всё, что его отличает от таймлапса. В качестве примера - ставший уже классическим клип о Москве от Артёма Прядко, или открытка из Португалии от Кирилла Неежмакова (у парня вообще уже несколько гиперлапсов, один круче другого, рекомендую к просмотру любой).

В Казани вообще, в феврале был мороз,.jpg
В Казани вообще, в феврале был мороз,

Сейчас я живу в Москве, но снимать столицу мне не хотелось. Я решил воспользоваться тем, что иногда выбираюсь по личным делам в другие столицы областей страны. Так я сперва очутился в Казани, потом в Екатеринбурге, Челябинске, Рязани, летом долетел до Улан-Удэ, ещё раз доехал до Челябинска.

Везде у меня было не больше суток или двух, так что погоду выбирать не пришлось, снимал, что давали, и в предельно сжатые сроки. В Казани вообще, в феврале был мороз, снег, гололёд. Первым же проходом я там снял мечеть Кул Шариф - полтора оборота вокруг здания, почти 1,5 часа съёмок и 700 кадров. Тогда я был страшно горд собой, но больше таких подвигов не совершал, обычно все проходы укладывались в пол часа, максимум час съёмок.

И вот, спустя пол года экспериментов, я решил склеить все свои труды в короткий ролик. Отличительной особенностью является довольно быстрая скорость передвижений и музыка (все как один таймлапсы обычно крутятся под дабстеп). Я решил уйти от классики для гиперлапсов к классике традиционной.

И так, в исполнении лондонского филармонического оркестра звучит вальс. Вальс российских городов.
phpBB [youtube]


Для тех, кто любит впечатляться цифрами:
  • Всего за время съёмок было сделано - 12682 фотографии
  • Из них использовано при монтаже - 8771 фотография
  • Ролик длится 131 секунду, по 30 кадров в секунду. Итого в сухом остатке - 3930 кадров.
Дёрганный таймлапс в конце - это Москва. Изначально не было идеи его снимать, я просто щёлкал на телефон красивый вид на город. Один раз сделал фотку, другой, третий, потом вошёл в кураж, и так в течение нескольких месяцев нащёлкал 30 примерно одинаковых кадров, снятых примерно с одной точки, примерно в одном направлении, одним и тем же телефоном, но в разное время суток и при разной погоде. Совместил их и зациклил. По-моему получилось забавно.

Я считаю, эксперимент удался. Есть ещё над чем поработать, но, в принципе, длинные проводки - это реально. Дальше будет больше!

Дальше для гиков и тех, кто тоже хочет

Если вы совсем не знакомы с технологией съёмки таймлапсов, то рекомендую начать вот с этого видео Ильи Цветкова. Основные моменты там разобраны.
По съёмке в движении не могу рекомендовать ничего столь же полного, но и сам снимать такую инструкцию не собираюсь, времени нет. Возможно позже. Пока постараюсь описать всё в этой статье словами. Чего нет здесь, вы без труда найдёте на просторах яндекса и ютуба.

Инструкция к гиперлапсам

Берясь за съёмку гиперлапсов, помните, что это отнимает не просто много, а очень много времени. Сама съёмка занимает в среднем минут 20 на один проход, в редких случаях 30-40. Ещё столько же на обследование территории, продумывание и прокладку линии движения. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, сколько потом уходит на стабилизацию и сведение. Это может длиться неделями. Если всё снимать в RAW формате, то нужно закладывать ещё по по пару часов на перегонку форматов. Да, АЕ может работать напрямую с исходниками в RAW, но это капец как грузит систему, так что на монтаже я рекомендую работать только с jpegами.

Основополагающие очевидности, о которых говорят везде (и это действительно важно):
Главное - держать объект съёмки строго на одном месте.jpg
Главное - держать объект съёмки
строго на одном месте
1) Главное - держать объект съёмки строго на одном месте (не обязательно в центре кадра). Нужно выбрать одну точку на памятнике или здании, схватиться за неё мёртвым хватом на весь пролёт. В дальнейшем вести стабилизацию по этой точке.
В начале мне показалось удобным использовать в качестве помощи для этого небольшой квадратик зоны фокусировки, но очень скоро стало понятно, что из-за него возникает фликер. Поэтому фокусировку я перевёл в ручной режим, а для точки привязки наклеил на сам экранчик небольшие белые кусочки клейкой ленты.

2) Определитесь с траекторией движения, она должна быть плавной. Удобно двигаться по разметке на дороге или плиткам на тротуаре. Если ориентиров на поверхности мало, траекторию стоит нарисовать мелом. Из практики: мела в кормане почему-то никогда нет, я всегда хожу по ощущениям, стараюсь держаться плиток, бордрюров, прямых линий.

3) Куда бы не был направлен фотоаппарат, линия горизонта всегда должна быть выровнена. У моего GH3 очень удобно линия горизонта отображается на экранчике. Видоискателем я не пользуюсь даже на очень ярком солнце.

4) Очень важно перевести фотоаппарат в полностью мануальный режим. Выдержка, чувствительность, диафрагма - всё в ручном режиме. Лишний раз стоит изучить все настройки своего фотоаппарата, отключить автоматические улучшайзеры. В противном случае фликер неизбежен. Я использую функцию электронного затвора, так затвор меньше изнашивается и тише работает. Может быть это и не правильно.

5) Фокус также не должен прыгать. Старайтесь закрыть диафрагму побольше, чтобы увеличить ГРИП. У меня фокус сперва стоял на автомате, что приводило к прыжкам по фокусу от кадра к кадру. Также из-за него срабатывали автоматические улучшайзеры в самом фотоаппарате (например иногда высветлялись тени) и появлялся фликер. Функция автофокуса была бы очень удобна для гиперлапсов, так как показывает небольшую область фокусировки, по которой очень удобно держать объект на одном месте, но тем не менее приносит много вреда.

6) При компановке кадра стоит помнить, что часть краёв придётся обрезать, так что старайтесь брать угол чуть шире, чем потом будет нужно.
Интервал съёмки может быть любой.jpg
Интервал съёмки может быть любой
7) Интервал съёмки может быть любой, главное чтобы одинаковый на всём протяжении съёмки. С шагом то же самое. Я ни разу не использовал никаких секундомеров или рулеток, всё на внутренних ощущениях. Шаг делал либо свой стандартный, либо на величину ступни, либо отсчитывал по плиткам.

8) Старайтесь не снимать мельтешащих объектов, таких как люди, машины. Если снимать, то только на длинной выдержке, чтобы от них был смаз. Кое-где вообще рекомендуют делать выдержку в половину периода, т.е. допустим если вы делаете один кадр раз в 10 секунд, то выдрежка должна быть 5 секунд, типа это законы кино, к которым приучен глаз. На практикте, я даже боюсь представить сколько нужно ND фильтров, чтобы при солнечной погоде сделать выдержку в 5 секунд. К тому же у меня фотик больше 1 секунды выдержку не делает :(

9) Помните, что придётся по долгу стоять на одном месте, это холодно, одевайтесь теплее, осенью обязательны шапка и перчатки. В людных местах вас обязательно будут сопровождать всякие гоблины, возможно будут приставать. Убирайте дорогие вещи подальше, во время съёмки всё ваше внимание будет сконцентрировано не на них, а на фотоаппарате. Нередко прямо во время съёмки вам придётся объяснять какому-нибудь деду-немцу на красной площади, что "вот сейчас он ну вообще не прав" и ему лучше уйти далеко и надолго, а не стоять в 2 метрах перед объективом. Такие люди появляются почти при каждой съёмке. Наберитесь терпения, это неизбежно.

- Главное больше пробовать самому, а не наблюдать за другими. Важно понимать самому, что можно снимать, что нельзя, а для этого нужна практика съёмки и обработки отснятого.

- Признаться, когда снимаешь гиперлапс, самое сложное - это остановиться, хочется продлить движение как можно дольше, поэтому идёшь себе мелкими шажочками до тех пор, пока не упрёшься в какой-нибудь забор :) Честное слово, каждый второй проход у меня заканчивался забором/стеной/обрывом/мусоркой/машиной. Это не предостережение, просто констатация факта.

- Штатив. Во всех видосах, которые я видел, рассказывают, что снимать можно только со штатива. И в чём то они правы, изначально хорошо снятую картинку значительно проще стабилизировать, и конечные результаты будут плавнее. Я пробовал несколько раз быстро снимать со штатива, но получалась примерно та же фигня, что и без него, поэтому я отказался от этой затеи и снимаю всё с рук, держу фотоаппарат возле груди, стою в удобной для себя позе. Важно только чтобы поза всё время была одинаковой. Когда у меня появится время, обязательно попробую поснимать со штативом не торопясь и с длинной выдержкой.
Стабилизация.jpg
Стабилизация
- Стабилизацая. Главный секрет в том, чтО снимать, а не как потом это стабилизировать - чем меньше перемещений объектов в кадре происходит, тем больше надежд на автоматику. Не смотря на это, моему творческому гению были скучны относительно статичные пролёты, я очень быстро "летал" по меркам гиперлапсов, поэтому намучался потом со стабилизацией :)

Теоретически хорошо снятый пролёт можно стабилизировать какими-нибудь стандартными плагинами в монтажках, такими как ProDAD Mercalli или Warp Stabilizer, но это всё равно не даст приемлемый результат всегда и везде, поэтому все работы по стабилизации я проводил в After Effects.

* Далее речь пойдёт о работе в программе Adobe After Effects, только базовые функции и понятия, и тем не менее, их нужно знать. Для этого стоит ознакомиться с программой по каким-нибудь видеоурокам.

- Начать с базового курса VideoSmile. Парни молодые, но говорят вразумительно. После базового курса у них можно утонуть в сотнях уроках по AE и углубиться в 3д графику с Cinema4D. Но на начальном этапе это не нужно, а вот Креймера я бы посмотрел обязательно. Так что следующий в списке

- Бог After Effects - Andrew Cramer. На его уроках по АЕ выросли если не все, то почти все. Он очень наглядно показывает стантартные возможности программы, какие неимоверно крутые штуки можно делать с помощью стандартных плагинов и парочки его собственных скриптов, футажей, эффектов. Первую сотню уроков от VideoCopilot перевели на русский, ищите их на торрентах и ютубе.

- Nix-studio-edition. Парень уже поднялся в мастерстве, уроки не для нубов, тем не менее полезно иногда смотреть и на начальном этапе. Обычно он рассказывает только про всякие важные фишки, которые остальные в своих уроках опускают, так что нужно быть в теме. Информация часто очень полезная. Помимо АЕ много уроков по Sony Vegas.
Этих трёх источников хватит с головой довольно на долго.


- Так вот, о стабилизации в After Effects. Я долго экспериментировал с очерёдностью прекомпозов, обычно использую 2-3 ступени стабилизации. В итоге пришёл к такой схеме:

- На первом уровне серия фотографий в jpeg, открытых как одна сиквенция, размеры композиции процентов на 20-30 больше размера кадра, к ней применён Motion Tile, кромки отражены как зеркало (Motion Tile позволяет в дальнейшем не сильно обрезать края кадра, работает немного лучше, чем всякие автоматические дорисовщики). На первом уровне больше никаких эффектов и прочего трекинга не накладываем, просто искуственно увеличиваем картинку, потом лишнее всё равно обрежем.
warp stabilizier.jpg
применяем warp stabilizer
- На втором уровне применяем warp stabilizer, обязательно ставив галку Preserve Scale, режим стабилизации меняем на Stabilize only. На первом уровне на время анализа Motion Tile отключаем, там же по необходимости накладываем маску на определённую область кадра (например когда мы видим, что верхняя часть кадра статична, а в нижней постоянно ходят люди). В последних версиях АЕ появилась крайне полезная и важная функция - мониторинг точек трекинга. Нужно поставить галку Advanced Tracking, для удобства увеличить размер точек и проследить, чтобы все точки корректно следили за объектом, ненужные удалить. После такой чистки стабилизация разительно улучшается.

Порой одного только варпа достаточно, но не всегда, тогда делаем ещё один прекомпоз и переходим на третий уровень.

- На третьем уровне используются все те же размеры композиции, что и на первых двух (размер фотографии увеличенный на 20-30%). Здесь по необходимости начинаем стабилизировать, используя Track Stabilizer. Его иногда можно применять вместо варпа на втором уровне, просто после обработки варпом это делать легче, центральная точка уже не прыгает как резаная. Если нужно, стабилизируем не только по позиции, но и по вращению. Если нужно, глобальные перемещения потом компенсируем используя transform.

Обычно после этого картинка уже точно такая, как хотелось бы. Но опять же не всегда. Тогда может быть и 4, и 5, и 6 уровни, чередуются Warp и Track Stabilizer, что в конечном итоге всё равно может не привести к желаемому результату из-за довольно сильных искажений объектива на широком угле. Мой любимый объектив Olympus 9-18mm даёт довольной широкую картинку (на GH3 кроп 2.0), но из-за дисторсии искажения на краях неизбежны.

- На самом верхнем уровне размеры композиции уменьшаются до привычных 1920х1080, у нас есть полностью стабилизированный полнокачественный материал, который можно без какой-либо потери качества зуммировать, раскрашивать, накладывать эффекты и т.д.. В моём случае масштаб можно изменять от 44 до 100%, меньше - уже будут видны края кадра, больше - потеряется качество.

- Отдельно хотел бы рассказать о кадре с казаном (на самом деле это здание ЗАГСа в Казани). Над этим вращением я работал дольше всего, хоть оно и выглядит проще остальных. Проблемы начались на этапе съёмок - не понятно было, вокруг какой точки вращаться, они все движутся!

Тогда я особо не парился, снимал так, чтобы центр казана был примерно в центре кадра. Потом мне очень не нравились фонарные столбы, которые заслоняли значительную область перед зданием, мельтешили на видео, при съёмке они были в паре метров от камеры, подойти ближе я не мог, там кругом были сугробы. Все эти столбы я отфотошопил, так что от них не осталось и следа.

И вот у меня вроде есть хорошая чистая картинка, без мельтешащих столбов (столбы вдалеке всё же остались), а стабилизировать её я всё равно не могу, Warp Stabilizer и Mercalli выдают полную фигню, Track stabilizer не знает за что цепляться, а по-другому я никак не умею.

Я пробовал резко завышать контраст, и тречить угловые точки, внизу чаши казана, но они всё равно прыгали из стороны в сторону и никакой стабилизации не получалось. В итоге я нарисовал трафарет и подгонял под него каждый фрейм вручную, всего в цикле 135 кадров. Много времени на это ушло, по-настоящему вымученный эпизод, но, мне кажется, он того стоил.

- Эффект паралакса (не знаю как точно этот приём называется). Это тот момент, когда камера оттдаляется от объекта и одновременно на него зуммирует, так что объект остаётся одного размера, а задний фон зрительно увеличивается. Я очень люблю этот приём.

Наибольший кайф от него появляется при больших искажениях, когда приходится задействовать 2 объектива на 4 фокусных растояниях - 9/18/45/175mm. Это довольно сложный момент при съёмке, нужно заранее определиться, в какие моменты менять объективы, фокусные растояния. Но это довольно просто потом можно соединить в АЕ (нужно использовать лассо от трёх слоёв к четвёртому, и масштаб изменять только у него). Для тех, кто не представляет как это, вот урок в тему от Креймера. К слову, в ролике таких моментов нет, они все остались за кадром.

- Морфинг. Это не столько относится к гиперлапсам, сколько просто прикольный эффект перехода от одного кадра к другому. Я использую плагин RE:Flex, на ютубе полно уроков по его применению. Главное грамотно нарисовать маски, и иметь ввиду, что это отнимает много времени.

- В паре мест с сильным ускорением добавлял размытие быстро движущихся частей. Использовал стандартный плагин Pixel Motion Blur.

Вот вроде и всё. С музыкой и цветовым оформлением, думаю, каждый сам определится. Цветокоррекцию я обычно делаю плагином Magic Bullet Looks. Особо хочу отметить то, что я пришёл ко всему сам после длительных экспериментов, в других источниках вам могут говорить противоположные вещи, всё индивидуально. Фотоаппарат у меня появился только 9 месяцев назад, тогда же я первый раз открыл After Effects. Моё знакомство с гиперлапсами ещё только начинается, надеюсь, в будущем мне удастся сделать движения более длинными и плавными.

(Орфография автора сохранена полностью) 01_kolobok_biggrin
Автор: Пётр Стерликов
Оригинал статьи http://p_ster.livejournal.com/14927.html

Ответить

Вернуться в «Видеосъемка»

  Яндекс.Метрика